ホイールを野ざらしにすると、どうなる・・・？？？

エントリーロードの完成車についていた
フロントホイールを今回はメンテナンスしていきます！

５年ほど、雨風、そして太陽に晒されたホイールの
ステッカーはボロボロになります。

UV加工されたステッカーであってもさすがに
５年間も野ざらしとなるとこんなヒドイ状態に。

これでロードバイクは室内保管するものだということが
お分かり頂けただろうか・・・

このホイールは、ALEXRIMSというメーカーのもので、
FELTのエントリーモデルであるF95に付いていました。

買った当時は、このリムのことについては何も
思わなかったのですが、自分でホイールを組んで、
今更ながらどういう構造なんだろう？と
興味が湧いてきましたので、詳しく見て行きましょう！

リムはアルミ製、リムハイトは２４ミリ。

ホール数は２８で、ラジアル組み。

何の変哲もないホイールでしたｗ

今度は、ハブを見て行きましょう。

カップアンドコーン式のベアリングを採用しています。
組み付けにちょっとコツがいるものを敢て
採用しているところが、エントリーらしからぬ感じ。

「玉アタリ」を調整しないといけないので、
シールドベアリングよりもコスト（人件費？）が高くなります。

ハブを分解するのに必要な工具です。

モンキーレンチが２つ。

この薄型のレンチが必要になります。

自転車のハブやヘッドパーツでは、通常のレンチが入らないほど
薄いものがあるので、こういうパーツがあると便利！

グリップもしっかりしていし、レンチの開き幅も大きい！

２つのレンチを使って緩めて、ボルトを外し
シャフトを抜きます。

う、うわぁ・・・黒い。
完全にボールが焼き付いているのか錆びているのか分からん色してる・・・

シールドを外すと、カップ部分には何かの物体がこびり付いている。

このハブの内部パーツは、以上。

少な！！！

陽が当たる側のベアリングが錆びて黒くなっています。
やはり雨で濡れた後に太陽光に晒される部分は錆びる。
それと野晒しは、グリスを劣化させるので、
金属への保護機能が薄れたのも原因の一つかも。

ボールが綺麗なところのカップは、綺麗な状態ですが・・・

陽が当たる側のカップは、可能な限り擦りましたが、
錆が取れませんでした。というか、これ以上錆？を
取るコストをかけるホイールではないと判断。

グリスアップして閉じることにします。

グリスをこれでもかというほど充填して・・・

シールドをします。というかこのハブはシールドを止めておく
パーツが存在しないので、シールドベアリングでいうと

このパーツが外側に剥き出しになっている状態。
そりゃ雨水が入り放題になるわな。

ボールが水に触れないようにグリスをぐりぐりと盛っていきます。

閉じて、玉アタリを調整して完了！

取りきれなかった錆の部分が原因で、
ちょっと玉アタリを強くするとゴリゴリした感じが強くなります。
ガタが起こらない程度にゴリ感をなくす調整をしました。

この玉アタリ調整はちょっとした職人技だと思いますよ。
ボルトを本締めする時に、玉アタリが強くなってしまうので、
ある程度それを見越さないといけません。

それにしても、エントリーホイールなのになぜ
調整フリーのシールドベアリングにしなかったんだろう？

シールドベアリングなら、回転が渋くなれば、
ベアリング交換するだけで済むのに・・・

今回は、長年野ざらしだったフロントホイールの
メンテナンスを行いましたが、リムのブレーキ面は
まだまだ肉が残っているので、あと３万キロは
走れそうです。（そんなに走るかなぁw）

次回メンテナンスする機会があれば、カップの錆を
除去し、ボールを交換して気持ちよくメンテナンス完了
したいと思います！

では～

ママチャリ（も！）大切に！！

ほとんど雨ざらしの我が家の改造ママチャリを
洗車していきましょ！

と、その前に・・・

夏の雨と炎天下に晒し続けていると・・・

そう、サビが出ます。
どうしても鉄にはサビが出てしまいます。

そこで自分はいつもこの
クレのサビ取りクリーナーを使って、
サビを落としています。

（ママチャリ後輪は、キャリパー仕様に改造しています）

結構強力で、しかも塗ってしばらく
放置するだけなので、簡単！

ただ、気になるのはサビが取れた後の
ケアってもっと何かないだろうか？

雨で濡れた後に、太陽光に晒すのが
一番サビが出るパターンですが、
本当は雨で濡れた後に水分を拭いて
あげるのが一番良いでしょうね～

皆さん、オススメのサビ止め方法を教えてください！

今のところは、定期的にサビ取りする方法かなぁ。。。

Wiggleで圧倒的１位のメンテナンスツールは？

—

Wiggleで圧倒的１位のメンテナンス工具は何だと思いますか？

—

はい～意外だったでしょうか？

トルクスレンチです！

少し上級者向けの工具かと思いきや、

一番売れている工具１位が、wiggleブランドのLifeLineの製品です。

アナログのトルクスレンチで、トルク範囲は、

２～２４Nmとロードバイクをメンテするのに最適な範囲。

６種類の六角レンチのサイズが付属。

そして、T25 T30のトルクスに対応したヘッドが付属。

カンパのメンテナンスもできる！

この工具、使ってみてわかるんですが、

設定したトルクを越えると、カチっと首の部分が折れるんです。

この折れる感じが、気持ちいい～

この感覚わかってもらえますかね？？？

使い方は、非常に簡単なので初心者でもすぐに使いこなせると

思いますよ。

ロードバイクは、ボルトの締め付けトルクが厳格なので、

愛車を調整したり、メンテする場合には必須の工具です。

【作業BGM】チェーンにルブを塗る

チェーンにルブを塗るだけの動画。

#メンテナンス

#ロードバイク

#ASMR

ロードバイクを買ったら揃えたいメンテナンス工具

似たような工具があるので何があったらよいかわからないと

思いますが、今回はリムブレーキ仕様のロードバイクや

クロスバイクをかったら必ず役に立つ工具をご紹介。

ほとんどの方は、シマノのコンポーネントだと思いますので、

この工具セットを買っておけば大丈夫！

この工具セットの利点は、ワイヤーカッターがついていること。

クロスバイクの差し込み式のクランクを外せるように

コッタレスクランク抜きがついていますが、一般的な

ホローテックIIでは、使用しません。

この工具セットは、無駄なものは付いていないので、

これ一つあれば大体のメンテナンスは可能です。

だだし、もう少し難易度の高いメンテナンスをする場合は、

トルクスレンチが必ず必要になってきます。

トルクスレンチとは？

ロードバイクは、たくさんの部品をつなぐために

大小たくさんのボルトが使われています。

そのひとつひとつに締め付ける強さが設定されているのを

ご存じでしょうか？

特にカーボンを使ったフレームやパーツは締め付ける強さが

シビアに決められており、規定よりも強く締め付けると

カーボンが破損します。逆に規定よりも弱いと、

最悪の場合、パーツが脱落したりします。

走行中にハンドルやペダルが脱落すると・・・怖いですね。。。

そうならないように締め付ける強さを管理できるのが、

トルクスレンチです。

仕組みは簡単で、締め付けるトルク値をダイヤルで設定し、

締め付けるだけ。設定したトルク値になると、カチっと

音が鳴り、首の部分が折れます（表現が難しいですが・・・）。

このトルクスレンチもたくさんありどれを買っていいかわからないですよね。

この製品は、２Nm（ニュートンメートル）～２４Nmまで設定できます。

大体の製品が、最小が５Nm～なので、ギリギリなんですよね。

５Nmで締め付けるところは、大体フォークとハンドルをつなぐ

ステムと呼ばれる部分。よく見ると、最大トルクとして、

５Nmという表記がありますね。

製品によっては、６Nmだったり、４Nmだったりします。

自分でパーツの高さを調整する場合は、基本的に

ステムかシートポストとサドルになると思いますが、

このトルクスレンチがあれば安心です。

大体の方は、三角形のディスプレイスタンドと呼ばれる

ものでロードバイクを立ててると思いますが、

メンテナンスをしやすい一歩進んだ環境にすると

あなたのメンテナンスにかける時間が少なくて済みます。

ロードバイクってメンテナンスをしないといけない機材です。

サビサビの状態では大事故を引き起こしかねない。

三角形のディスプレイスタンドに立てて、何度も倒したことがありますｗ

あれでは、前輪を回転させることができずに、何度イライラしたことかｗ

三角形のスタンドは確かに安いですが、このトップチューブを挟むタイプの

スタンドを使うことでいろいろな苦労や苦痛から解放されます。

三角形のよりちょっとだけ高いですが、費用対効果は抜群です。

三角形のがない人は、こちらから。

ロードバイクを買った人は、パンク修理はきっと自分で

やったことがあると思います。運よくまだパンクしてない人は、

きっとブレーキシューがなくなってくると思います。

気が付いたら、削れているのがブレーキシュー。

まぁ、リムブレーキの場合は、ですが。

ディスクブレーキの人は、パッドを交換することになります。

ディスクブレーキの方が、交換が簡単ですが、

リムブレーキの場合は、ブレーキシューを入れるケースの部分を

調整してあげる必要があります。

調整をしないと「キーーーー！」っとなる可能性が高い。

この気の利いた商品があるとキーー！の原因である、

ブレーキシューのビビリを抑える調整（トーイン調整）をしてくれます。

慣れてくると感で調整できますが、これは結構初心者あるあるですが、

調整失敗して、シューが上につけてしまうとタイヤに当たってバーストしたり、

下につけてしまうとリムのステッカーとかが削れてしまったり。

結構、地味に重要な調整なんです。ブレーキ調整なんで、

生死に直結するような保安部品なので、確実に調整したいですね。

今回は、自分の経験から確実に必要になる工具と

確実に時短になる便利工具をご紹介しました。

ケミカル系（グリスやルブ）は、次回ご紹介します。

『続報』ペダルの錆取り、そろそろ完成！！

薬剤が回って、泡が発生しています。

2度塗り直して、約5時間経過しているシマノのペダル。

目立つ錆はほとんどなくなり、後は細かいところの

SPDペダル。錆を落としてグリスアップをして完成です！

まあ SPD ペダルとしての機能を果たしてくれれば、

問題ありませんので、後はグリスを切らさないように

日々のメンテナンスをしていれば、サビサビになることは

なくなります。

我が家のロードバイクは基本的に室内保管なので、

大丈夫そうです。

定期的に中のベアリングのグリスアップをしていくと、

本当に長く付き合えるペダルとなりそうです。